Gaan van Veganistisch naar Omnivoor: Hoe het eten van vlees mijn leven veranderde

Zat in het hokje van een steakhouse met mijn omnivore reisgenoot, terwijl de ober mijn salade op zijn pad krabt, mijn gedachten terugspringen naar een zaterdagmiddag toen ik een kind was. De dag dat ik besluit dat het bord voor me, een sappige gammon steak met een gebakken eigeel, de laatste maaltijd is die ik ooit consumeer die vlees bevat. Ik hoor Sarah een hamburger bestellen. Een verdwaalde gedachte flikkert: waarom bestel ik er ook geen? Omdat vlees moord is! een stem in mijn hoofd herinnert me eraan. Een trouwe vegetariër sinds ik die laatste plak ham in mijn oma's huis heb gestopt, de road trip door de Verenigde Staten in 2009 betekende mijn 15e jaar zonder vlees. Als gevolg hiervan miste ik een reeks culinaire ervaringen. Ik had als pre-tiener een gelofte afgelegd om van de top van de voedselketen te stappen.

Mijn standpunt paste in de gebruikelijke checklist aangeboden door dierenrechtenactivisten. De wil van Peter Singer, een Australische academicus, beweert een utilitaire invalshoek; het is wreed om dieren te doden voor een maaltijd, omdat het wreed zou zijn om op mensen te jagen en zich ervan te smullen. Hij staat samen met vele andere gelijkgestemde dierenliefhebbers erop dat we kunnen overleven op voedsel dat is afgeleid van bronnen die alleen mineraal of plantaardig zijn. Dat is waar, en als een feit houden vegetariërs en veganisten vast als bewijs dat hun beslissing altruïstische doeleinden overstijgt. Het is niet alleen goed voor de dieren, het is ook goed voor de mensen.

En toch. Er is een wrijving. Vegetarisch en veganistisch "vlees" zit boordevol chemicaliën. Heck, glutenvrij eten is ook niet zo goed voor je. Chris Kresser, een auteur van gezondheidsclaims, probeert een gezonde houding tegenover vlees eten aan te moedigen, waarbij hij erop staat dat mensen voorzichtig moeten zijn voordat ze overschakelen naar een vegetarisch of veganistisch dieet. Voeding weggelaten door een selectief dieet moet elders worden gezocht als je serieus bent over het handhaven van een optimale gezondheid. Het laten vallen van de drumstick voor een selderijzestok is niet voldoende.

In december 2011 stond ik in Sainsbury's met een vacuümverzegeld pakje lijngevangen Atlantische kabeljauw, terwijl de tranen in mijn ogen borrelden. Nadat ik enkele jaren eerder een nog steeds niet gediagnosticeerde ziekte had gehad, ben ik als laatste redmiddel teruggekeerd naar vlees. En daar worstelde ik met het onverwachte sobfest dat plaatsvond in gangpad drie. Ik huilde net zo veel voor mezelf, voor het einde van mijn niet-vleesetende identiteit, zoveel als ik was voor de dieren die ik had beloofd dat ik zou laten leven die nu zou sterven. Maar toch, mijn verlangen naar echte, optimale gezondheid heeft mijn verlangen om te lijden verzwakt om een ​​punt te bewijzen.

Als ik echter dierlijk vlees zou consumeren, zou ik het doen met mijn moraal zo intact mogelijk. Door Vegenaise en soja-curry de rug toe te keren, zou ik mijn verlangen naar McDonald's niet opeens verlengen. Biologisch, grasgevoed rundvlees en scharrelkippen werden mijn steunpilaren. Deze keuze om humane dieren te eten - in tegenstelling tot die vol drugs en water in slachthuizen - wordt door filosofieprofessor Jeff McMahon aangeduid als "goedaardig carnivorisme". Je kunt je lichaam nog steeds voeden zonder jezelf de slechterik te verven.

Wekelijkse hoogtepunten in mijn keuken zijn nu kiplevers met spek en uienjus, varkenshart geperst in gehaktbroodjes, stoofschotels voor rundvlees, kipaccaccore. Een stam pot die weg borrelt, vol met botten en hun voedingsrijke merg, blijft een vaste waarde op het fornuis. Om de overgang te vergemakkelijken, en mijn buik een mooie omgeving te geven om al dit vlees te verteren, sla ik gefermenteerde levertraanolie. Ons huis zit vol zelfgemaakte kimchi en krauts om mijn spijsverteringskanaal te helpen, het te helpen omgaan met deze toestroom van vlees.

Wonen in de Pacific Northwest, waar jagen gebruikelijk is, heb ik laten kennismaken met een scala aan vleesopties. Terwijl mijn voedingsgewoonten nog moeten evolueren op dezelfde manier als Jonathan McGowan, een Brit die alleen dieren kookt die per ongeluk zijn gestorven, bereik ik een punt waarop ik misschien geen nee zeg tegen zijn uilencurry. Ik spreek over de dingen die, in termen van hun organische status, zelfs de koeien overtreffen toegestaan ​​om rond te dwalen en op gras in plaats van korrel te knabbelen. In de afgelopen drie jaar heeft ons huishouden een aantal pakjes met slagerij gekregen, allemaal van vrienden en kennissen die het wild in trekken met het doel een vriezer van wild, eland of eland te maken.

Dierenrechtenactivisten vinden dat wilde dieren moeten kunnen bestaan ​​zonder angst om door mensen te worden gedood. Interessant is dat de meeste onderzoeken en artikelen speculeren op trofeejagers wiens doel de sensatie van de sport is, zonder aandacht te schenken aan degenen die hun prooi opeten, de dominante ethiek bij het jagen. Door bijvoorbeeld op herten jagen, verminderen Amerikanen het aantal van een al overbevolkt dier. De reden voor die hoge aantallen wordt verondersteld het resultaat te zijn van het doden van roofdieren door mensen die op hun beurt diezelfde herten zouden hebben gedood. Dus we herstellen de orde en vermijden de noodzaak van een fabrieksboerderij ergens om onze eiwitten te laten groeien en verzenden.

Als je het historisch wilt weten, wijst Steven Rinella - een vrome alleseter van de jacht - op de achteruitgang van de jacht in de recente menselijke geschiedenis. De manier waarop we nu leven is enorm verschillend van onze voorouders, die werden gedwongen te jagen en te doden om te overleven.

Een van mijn vrienden, geboren en getogen in Washington, groeide op in een jachtgezin. Elk seizoen waagt Jake zich samen met zijn vader en de beste vriend van zijn vader om hun premie voor de rest van het jaar veilig te stellen. Volgens de regelgeving van de staat krijgen boogschutters een langere periode om te jagen. "Ik krijg drie extra weken met een buiging voor degenen die geweren gebruiken", vertelde hij me. Ondanks dat tijdskussen is er geen verlangen om hun welkom te overtreffen. Als het hert eenmaal op is, durft Jake het - dat is een techniek waar hij naar verwijst als "het terugtrekken van de lul" - waar het valt en hij vilt het als hij eenmaal thuis is. "Dit jaar kreeg die ene hert, musta 70 kilo vlees gesneden en ingepakt", zegt hij. "Wat hamburgervlees, een paar medaillonsteaks." Zonder mensen als Jake zou ik nog nooit hebben gegeten van de glorie die een Amerikaanse elandenburger is:

Of verzonken mijn tanden in een hertevleespastei (die ik maakte van de uitzetting van Jake in 2014):

Evenzo een medaillon van elanden. De smaken van elk opwegen tegen de nog steeds goddelijke vreugde van het eten van een perfect gekookt rundvlees hamburger.

Door zo lang te onthouden van vlees, zou je kunnen denken dat het eten van Bambi mijn karma heeft gedeukt. Of op zijn minst geplaagd met schuldgevoelens. Het is het tegenovergestelde geweest. Terwijl ik, voordat ik de verwerking van tarwe, veganistische kaas en groentenvlees negeerde, op mijn voedingskaart meer actie heb ondernomen en proactiever ben geworden. Er is een nieuwe connectie met mijn levensonderhoud, een bewuste interesse, die niet eerder bestond. Voor Jake is jagen en eten van zijn moord meer dan alleen een voorbijgaande interesse in een nieuwe culinaire rage. Het maakt deel uit van zijn relatie met zijn vader, diep verbonden met zijn culturele erfgoed. "Ik ben zo gezegend om deze kennis te hebben," vertelde hij me. Vaardigheden en lessen die zijn doorgegeven van vader op zoon, een herinnering aan hoe weinig de meesten van ons echt weten van onze veranderende relatie met voedsel.

En voor mij was die verandering niet alleen rood vlees. In drie jaar tijd is er een overvloed aan schaal- en schelpdieren bij mij thuis aanbeland. Een koelbox vol met de grootste wilde zalm die ik ooit heb gezien - gevangen door een goede vriend die werkt in de visserij voor de Suquamish-stam hier in Kitsap County - en oude plastic kookvaten vol met zout water en de grillige, vlezige halzen van mosselen. Ik heb uren op Dungeness gegeten na ze uit hun krabpotten te hebben gehaald; de reis om die kooien op te rukken is de reden voor een middag op het water, het bijten van bier en het vertellen van verhalen terwijl de zon boven de Olympische Spelen neerhangt.

Dat is iets dat ik al die jaren als vegetarisch en veganistisch heb gemist. Afgezien van de belangrijke - goede gezondheid - is er de kameraadschap en het gemak dat hoort bij het zijn van een alleseter. Er is niet langer de ongemakkelijkheid in restaurants wanneer een server excuses aanbiedt omdat al zijn salades honing bevatten, of de vleesvrije chili kan zonder koe zijn maar bevat eieren.Sociale bijeenkomsten zijn minder over mijn dieet en meer over de gelegenheid zelf.

De volgende keer dat ik familie in Napels ga bezoeken, zal ik me bij mijn moeder voegen als ze een bermcookout bespeurt met een bordje met de tekst "o'pere e o'musso". Gehakte varkenspoot en koeienneus, gedrenkt in citroensap en gekruid met versgebarsten peper en zeezout sprak me nooit eerder aan. Nu zal ik er graag ingaan.